上海人对好吃的东西常用“打耳光也不放”来形容，鲫鱼头如此，鲜肉月饼亦是如此。

　　又到了一年的“月饼时节”，这时候每每也是大家颇为纠结的时节。年年都在为送谁不送谁、送什么品种、吃不吃、吃多少而自寻烦恼。在大家的概念里，月饼似乎并不能称之为特产。发现了没？凡是能被带离本地的“特产”，只要能在各地落地生根，最后都落得个“全国大众食品”的结局。反倒是那些带不走、只能在当地品尝的“特产”，结局还能稳保“特产”的身价儿。

　　上海的鲜肉月饼最典型。鲜肉月饼多被冠以“苏式”之名，由于是酥皮且讲究现做现吃，简直就得离了锅就吃，那种香味、那种滋味、那种享受，非亲自尝一次不能体会。吃广式月饼往往会很纠结，因为那放了多日的东西到你眼前已然很是冷静，吃的时候也必很是理智，精确地衡量了糖、盐、油、热量、脂肪，决定了吃多大一块后才能谈到滋味的品尝。再加上全国人民一起生产，广式月饼特有的配比、选料早就变成了全国各地因地制宜的改良品种，“正宗”已经难觅了。

　　品尝鲜肉月饼的过程就像经历一次充满激情的完美性爱。你等在那几口一米左右直径的铸铁大饼铛前，排着大队，被那木质大盖中飘散出来的浓郁肉香诱惑着，不是死心塌地就是热血沸腾，这就像充满激情的前戏；一旦月饼离了锅，美妙的时刻就来到了——马上张口咬上去，那酥酥的、丰腴的一大口，除了兴奋还是兴奋，除了满足还是满足。吃鲜肉月饼不能介意吃相，可以掉下一些酥皮，嘴角流淌几滴香香的油汁——不能再多了，闭住口慢慢嚼，猛一张口，一股热热的油酥的肉香就会蹿入鼻孔，直冲天灵盖。最后将落到手里的碎屑拍到嘴里，咀嚼、咽下，一次完美的体验宣告结束。你会舍不得漱口，让余香一直缭绕到下一顿饭。

　　南京东路近福州路的真老大房（2.5元/个）、淮海中路上的长春食品店（2元/个）和光明村（2元/个）都是鲜肉月饼的经典之地，也是队排得最长的。在上海，做鲜肉月饼的店很多，但以我个人的经验，不排队的多做得不够地道，还是宁可到排队的尤其是老字号食品店购买比较保险。

　　有些在淮海路上逛街的非上海人，看到上海人买了鲜肉月饼站在马路上就吃，都觉得有点不太雅观，其实这才是“老居”（上海话，老道、行家）的吃法。以任何方式加热后再吃，鲜肉月饼都已是昨日黄花，味道、口感差到十万八千里了。这大概也是鲜肉月饼走不远的原因。但是即便如此，许多上海人买起来都是几十、上百的，没有任何犹豫，仿佛只有这样才对得起那排了一二个钟头的长队。烤月饼的师傅多是看惯了这种场景的壮年男性，面无表情地在几个黝黑光亮的巨大锅铛间一个个月饼的翻转、挪移来，再一个个翻转、挪移去，大冬天也汗津津满脸红光。不过并没有多少人会在意，因为大家的注意力都集中在月饼上。

　　馅料上，鲜肉月饼讲究用猪后腿鲜肉制作，纯肉，不比广式月饼，火腿只加那么一点，羞羞答答，不爽气。鲜肉月饼的肉馅既不散也不紧，有油变成了汁，滋润、丰腴。外皮多层，酥嫩，靠的是肉馅里的油慢慢烤酥外皮，因此吃起来内外一体，口感丰富。也有加榨菜什么的，味道是复杂了，但我感觉还是纯肉的更鲜美、完美、经典。

　　即便有油有肉，爱吃鲜肉月饼的人都不会有任何纠结感。因为一年里你也没有多少机会去专程排这么长的队，所以自然没有那么多的顾虑。而这种美味也只有用这样义无返顾的吃法，才过瘾，才尽兴。我的侄子是个典型的上海80后，嘴刁得不得了，对外公外婆做的饭菜挑剔得不得了，惟独一盘鲜肉月饼端上来，一句话没有，干到再也吃不下，干到下顿饭根本不想。

　　这样的吃法一年里有个一二次，足矣。